Agente Causal:
Ichthyophthirius; protozoo ciliado holótrico. De éste se han identificado varias especies (no sólo multifiliis) y todas ellas producen lo que denominamos "enfermedad del Punto Blanco".
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| Ichthyophthirius |
Especies afectadas:
Este parásito afecta a todas las especies de agua dulce, tanto fría como cálida, y en cualquier rango de dureza y pH.
Este parásito afecta a todas las especies de agua dulce, tanto fría como cálida, y en cualquier rango de dureza y pH.
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| Betta splendens con punto blanco |
Descripción del ciclo biológico del parásito:
El Ichthyophthirius multifiliis tiene un ciclo biológico característico, bien definido y documentado. Cumple con una fase "libre", en la cuál se reproduce, y una fase "infectante", en la que se alimenta del huésped afectado.
El Ichthyophthirius multifiliis tiene un ciclo biológico característico, bien definido y documentado. Cumple con una fase "libre", en la cuál se reproduce, y una fase "infectante", en la que se alimenta del huésped afectado.
Formas de Contagio:
1.- Por introducción al acuario de peces enfermos o "portadores asintomáticos". Estos últimos son peces que portan al parásito en una cantidad muy baja como para desarrollar infección, pero que si encuentran un acuario con pobres condiciones de mantenimiento, o individuos con sus defensas bajas (inmunodeprimidos) pueden iniciar la infección de todo el acuario.
2.- Si introducimos a los peces en un acuario que haya tenido peces afectados antes de 8 días de haberles sacado, que es el tiempo que puede vivir el parásito libre en el agua sin prenderse a un pez a unos 20 ºC.
3.- Existe no en la teoría, pero si en la práctica la creencia de que el punto blanco puede ser introducido en el acuario al ingresar troncos o plantas u objetos decorativos que provengan de un tanque contaminado. Esto no está documentado científicamente, pero en la práctica podemos prevenir el contagio por medio de este tipo de materiales con las medidas que habitualmente deberíamos utilizar antes de introducir nada en nuestro acuario. Lavar prudentemente objetos decorativos (rocas), si es posible con unas gotas de cloro diluídas en agua, y dejar al sol un día. Hervir troncos y raíces, por más que estén sumergidos, por al menos 20 minutos. Lavar a conciencia cualquier planta que compremos y dejarlas un día en un balde con agua del grifo, y si la planta lo tolera podemos agregar sal.
En la fase "infectante", el parásito se fija al huésped por medio de sus cilios y comienza a penetrar a través de las capas más externas de la piel del pez. En ésta fase tiene un tamaño de entre 20 y 70 micras, y se alimenta del líquido intercelular. El organismo del pez reacciona para aislar la infección "enquistándola" con una proliferación celular, esto se denomina "hiperplasia epitelial" y es lo que vemos como "punto blanco".
El estado de trofonte o adulto se da después de dos a tres semanas, según la temperatura; entonces salen del pez atravesando la epidermis y descienden al fondo para iniciar su multiplicación por división celular mitótica.
En la fase "libre", el parásito se enquista en el sustrato recubriéndose de una membrana, donde se divide para producir hasta 2.000 tomites ovales ciliadas más. La fase de multiplicación toma de 10 a 20 horas. Es importante destacar que es en ésta fase en la que actúan los medicamentos.
Los tomitos en su estado libre deben encontrar un pez en las primeras 36 horas antes de que sus reservas se agoten y muera.
El parásito tarda unas 5 semanas en completar su ciclo vital a 10 ºC, pero sólo 3 o 4 días a 21 ºC. Por eso es importante aumentar la temperatura cuándo realizamos el tratamiento.
1.- Por introducción al acuario de peces enfermos o "portadores asintomáticos". Estos últimos son peces que portan al parásito en una cantidad muy baja como para desarrollar infección, pero que si encuentran un acuario con pobres condiciones de mantenimiento, o individuos con sus defensas bajas (inmunodeprimidos) pueden iniciar la infección de todo el acuario.
2.- Si introducimos a los peces en un acuario que haya tenido peces afectados antes de 8 días de haberles sacado, que es el tiempo que puede vivir el parásito libre en el agua sin prenderse a un pez a unos 20 ºC.
3.- Existe no en la teoría, pero si en la práctica la creencia de que el punto blanco puede ser introducido en el acuario al ingresar troncos o plantas u objetos decorativos que provengan de un tanque contaminado. Esto no está documentado científicamente, pero en la práctica podemos prevenir el contagio por medio de este tipo de materiales con las medidas que habitualmente deberíamos utilizar antes de introducir nada en nuestro acuario. Lavar prudentemente objetos decorativos (rocas), si es posible con unas gotas de cloro diluídas en agua, y dejar al sol un día. Hervir troncos y raíces, por más que estén sumergidos, por al menos 20 minutos. Lavar a conciencia cualquier planta que compremos y dejarlas un día en un balde con agua del grifo, y si la planta lo tolera podemos agregar sal.
En la fase "infectante", el parásito se fija al huésped por medio de sus cilios y comienza a penetrar a través de las capas más externas de la piel del pez. En ésta fase tiene un tamaño de entre 20 y 70 micras, y se alimenta del líquido intercelular. El organismo del pez reacciona para aislar la infección "enquistándola" con una proliferación celular, esto se denomina "hiperplasia epitelial" y es lo que vemos como "punto blanco".
El estado de trofonte o adulto se da después de dos a tres semanas, según la temperatura; entonces salen del pez atravesando la epidermis y descienden al fondo para iniciar su multiplicación por división celular mitótica.
En la fase "libre", el parásito se enquista en el sustrato recubriéndose de una membrana, donde se divide para producir hasta 2.000 tomites ovales ciliadas más. La fase de multiplicación toma de 10 a 20 horas. Es importante destacar que es en ésta fase en la que actúan los medicamentos.
Los tomitos en su estado libre deben encontrar un pez en las primeras 36 horas antes de que sus reservas se agoten y muera.
El parásito tarda unas 5 semanas en completar su ciclo vital a 10 ºC, pero sólo 3 o 4 días a 21 ºC. Por eso es importante aumentar la temperatura cuándo realizamos el tratamiento.
Diagnóstico de la Enfermedad:
En la primera fase de la enfermedad, cuándo todavía no aparecen los puntos blancos, observamos un cambio en el comportamiento del pez, que "se rasca" contra el sustrato y los objetos de decoración, esto es porque el parásito ha llegado al pez y atravesó la membrana mucosa protectora que recubre su piel.
Luego aparecen los "puntos blancos" patognomónicos de medio milímetro de diámetro en todo el cuerpo, que pueden confluir para formar lesiones más grandes.
Los peces con severa afección branquial suelen tener dificultades respiratorias, signo que puede manifestarse porque nadan en la superficie o porque respiran por una sola agalla, aunque esto último es muy infrecuente de observar, porque generalmente la muerte sobreviene mucho antes.
Otro signo que puede ser tenido en cuenta es la "exoftalmia", es decir, la protrusión del globo ocular por fuera de la órbita. Esto parece ser debido a la afección de los tejidos periorbitarios y de la musculatura ocular.
En la primera fase de la enfermedad, cuándo todavía no aparecen los puntos blancos, observamos un cambio en el comportamiento del pez, que "se rasca" contra el sustrato y los objetos de decoración, esto es porque el parásito ha llegado al pez y atravesó la membrana mucosa protectora que recubre su piel.
Luego aparecen los "puntos blancos" patognomónicos de medio milímetro de diámetro en todo el cuerpo, que pueden confluir para formar lesiones más grandes.
Los peces con severa afección branquial suelen tener dificultades respiratorias, signo que puede manifestarse porque nadan en la superficie o porque respiran por una sola agalla, aunque esto último es muy infrecuente de observar, porque generalmente la muerte sobreviene mucho antes.
Otro signo que puede ser tenido en cuenta es la "exoftalmia", es decir, la protrusión del globo ocular por fuera de la órbita. Esto parece ser debido a la afección de los tejidos periorbitarios y de la musculatura ocular.
Tratamiento:
Existen actualmente múltiples tratamientos contra la enfermedad del punto blanco, y si bien unos son más efectivos o probados que otros, todos los aficionados concordamos en que es una enfermedad altamente prevenible, y que siempre es mejor prevenir que curar.
Las medidas básicas de prevención para el punto blanco son:
Existen actualmente múltiples tratamientos contra la enfermedad del punto blanco, y si bien unos son más efectivos o probados que otros, todos los aficionados concordamos en que es una enfermedad altamente prevenible, y que siempre es mejor prevenir que curar.
Las medidas básicas de prevención para el punto blanco son:
- Cuidar las condiciones del agua en que viven nuestros peces, intentando mantener rangos de pH, dGH y temperatura óptimos para las especies que mantenemos.
- Hacer cambios de agua frecuentes, y con agua en buenas condiciones.
- No comprar peces o plantas que estén en acuarios con peces enfermos o muertos.
- No introducir peces en el acuario sin cumplir con un período de cuarentena de al menos 2 semanas.
- Entre los tratamientos más efectivos, son dos los mejores fármacos para combatir estos parásitos; a ella nos abocaremos.
Pero primero cabe destacar que para optimizar "cualquier" tratamiento contra punto blanco es recomendable elevar la temperatura del acuario, hasta 30 ºC en acuarios tropicales y hasta 22 ºC en acuarios de agua fría. Esta medida no combate directamente la infección por Ichthyophthirium, pero acelera mucho su ciclo biológico. El parásito es alcanzado por los fármacos en su "fase libre" de multiplicación en el sustrato. Por lo tanto es en esta fase en la que las medidas terapéuticas surtirán efecto. En su fase "infectante" los medicamentos NO lo alcanzan, por alojarse dentro de los tegumentos del animal.
Entonces, el aumento de la temperatura en el acuario tiene la función de acelerar el ciclo biológico del protozoo, y esto lo haremos por 2 motivos:
1- En primer lugar, aumentar el tiempo de exposición del parásito libre al fármaco utilizado, aumentar la cantidad de parásitos que se expondrán al tratamiento con cada dosis, y conjuntamente con esto, disminuir considerablemente los tiempos de tratamiento.
2- Y, en segundo lugar, para disminuir el tiempo de exposición del pez al parásito, haciendo que su estadía en el huésped sea mucho más corta, y por lo tanto, que las afecciones que en éste pueda causar sean mucho más leves.
Tratamiento con metronidazol:
El metronidazol es un antiparasitario y antibiótico selectivo para algunos anaerobios. Es importante remarcar aquí la palabra "anaerobios", ya que mucha gente no lo utiliza por creer que al ser antibiótico (=antibacteriano) puede acabar con la colonia de bacterias benéficas desnitrificantes de nuestros acuarios. Esto es totalmente falso, ya que estas bacterias benéficas (nitrobacter sp.) son "AEROBIAS", es decir, requieren de la presencia de oxígeno para vivir, y por lo tanto no son afectadas por el metronidazol.
Actualmente, aunque ya lleva años de puesta en uso, se recomienda el uso de Metronidazol, conocido internacionalmente en muchos países bajo el nombre comercial de "Flagyl" y otras sustancias similares que son selectivas para la lucha de agentes patógenos tipo protozoos en humanos y animales.
Se han conseguido curaciones de Ich con una gran efectividad en tiempo relativamente corto, con una muy baja toxicidad y muy pocos efectos secundarios.
La dosis recomendada es disolver un comprimido de Flagyl (Metronidazol) de 250 mg. Por cada 25-30 lit. de agua del acuario.
La degradación de la sustancia activa es de unos cuatro días pero es preferible hacer un cambio parcial de agua de un 30% a las 48 horas y disolver de nuevo otros comprimidos de Metronidazol para renovar la dosis. Pasadas las primeras 48 horas debe haber alguna mejoría en los peces y con el segundo tratamiento debe bastar para acabar con los puntos blancos. Sin embargo, cuando se distingan todavía algunos puntos blancos sobre los peces, no pare el tratamiento, se puede repetir otro tratamiento más en casos de variedades algo resistentes con buen margen de seguridad.
El resultado final debe ser que en 4-6 días su acuario estará libre de los parásitos y siendo el momento de hacer un cambio parcial de agua para ir eliminando los restos del medicamento y excipientes, restableciendo los niveles normales del acuario. Este es el momento adecuado para agregar carbón activo al filtrado del tanque, lo que también nos ayudará a eliminar estos compuestos.
Tratamiento con "Verde de Malaquita":
Este compuesto es el integrante "obligado" de los productos comerciales para tratar el punto blanco y otras parasitosis en nuestros acuarios. Es un colorante que combate eficazmente esta enfermedad.
Para el tratamiento de la enfermedad pueden adquirirse productos comerciales que contengan verde de malaquita, o comprar el colorante en su forma pura (generalmente en tiendas de productos químicos).
En el caso de adquirir productos comerciales para tratarlo se debe seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante, ya que las dosificaciones recomendadas por estos están relacionadas directamente con la fórmula empleada en la fabricación.
Para aquellos que utilizan el colorante puro, existen básicamente dos posibilidades de tratamiento con verde de malaquita. Una de ellas es utilizar 1 mg del colorante cada 10-15 litros de agua por día, durante 10 días. La otra opción es utilizar la misma dosis (1mg de verde de malaquita/10 litros de agua) cada 48 horas con cambios parciales del 25% antes de cada nueva dosis.
Entre las ventajas del verde de malaquita está, que es más efectivo en las fases avanzadas de la enfermedad que el metronidazol.
Entre las desventajas, que tiñe la silicona del acuario y los objetos de decoración de color verde, y que ciertas especies de peces, invertebrados y plantas no lo toleran. Por esto, lo más recomendable es tratar temprano con metronidazol!!! El metronidazol tiene como ventaja, que no tiñe los objetos del acuario, y que no afecta en absoluto el crecimiento de las plantas.
Cuándo estamos frente a especies sensibles al verde de malaquita, y es imperiosa la necesidad de utilizarlo, usaremos la mitad de la dosis recomendada, esto es 0,5mg/10-15 litros de agua del acuario.
Entonces, el aumento de la temperatura en el acuario tiene la función de acelerar el ciclo biológico del protozoo, y esto lo haremos por 2 motivos:
1- En primer lugar, aumentar el tiempo de exposición del parásito libre al fármaco utilizado, aumentar la cantidad de parásitos que se expondrán al tratamiento con cada dosis, y conjuntamente con esto, disminuir considerablemente los tiempos de tratamiento.
2- Y, en segundo lugar, para disminuir el tiempo de exposición del pez al parásito, haciendo que su estadía en el huésped sea mucho más corta, y por lo tanto, que las afecciones que en éste pueda causar sean mucho más leves.
Tratamiento con metronidazol:
El metronidazol es un antiparasitario y antibiótico selectivo para algunos anaerobios. Es importante remarcar aquí la palabra "anaerobios", ya que mucha gente no lo utiliza por creer que al ser antibiótico (=antibacteriano) puede acabar con la colonia de bacterias benéficas desnitrificantes de nuestros acuarios. Esto es totalmente falso, ya que estas bacterias benéficas (nitrobacter sp.) son "AEROBIAS", es decir, requieren de la presencia de oxígeno para vivir, y por lo tanto no son afectadas por el metronidazol.
Actualmente, aunque ya lleva años de puesta en uso, se recomienda el uso de Metronidazol, conocido internacionalmente en muchos países bajo el nombre comercial de "Flagyl" y otras sustancias similares que son selectivas para la lucha de agentes patógenos tipo protozoos en humanos y animales.
Se han conseguido curaciones de Ich con una gran efectividad en tiempo relativamente corto, con una muy baja toxicidad y muy pocos efectos secundarios.
La dosis recomendada es disolver un comprimido de Flagyl (Metronidazol) de 250 mg. Por cada 25-30 lit. de agua del acuario.
La degradación de la sustancia activa es de unos cuatro días pero es preferible hacer un cambio parcial de agua de un 30% a las 48 horas y disolver de nuevo otros comprimidos de Metronidazol para renovar la dosis. Pasadas las primeras 48 horas debe haber alguna mejoría en los peces y con el segundo tratamiento debe bastar para acabar con los puntos blancos. Sin embargo, cuando se distingan todavía algunos puntos blancos sobre los peces, no pare el tratamiento, se puede repetir otro tratamiento más en casos de variedades algo resistentes con buen margen de seguridad.
El resultado final debe ser que en 4-6 días su acuario estará libre de los parásitos y siendo el momento de hacer un cambio parcial de agua para ir eliminando los restos del medicamento y excipientes, restableciendo los niveles normales del acuario. Este es el momento adecuado para agregar carbón activo al filtrado del tanque, lo que también nos ayudará a eliminar estos compuestos.
Tratamiento con "Verde de Malaquita":
Este compuesto es el integrante "obligado" de los productos comerciales para tratar el punto blanco y otras parasitosis en nuestros acuarios. Es un colorante que combate eficazmente esta enfermedad.
Para el tratamiento de la enfermedad pueden adquirirse productos comerciales que contengan verde de malaquita, o comprar el colorante en su forma pura (generalmente en tiendas de productos químicos).
En el caso de adquirir productos comerciales para tratarlo se debe seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante, ya que las dosificaciones recomendadas por estos están relacionadas directamente con la fórmula empleada en la fabricación.
Para aquellos que utilizan el colorante puro, existen básicamente dos posibilidades de tratamiento con verde de malaquita. Una de ellas es utilizar 1 mg del colorante cada 10-15 litros de agua por día, durante 10 días. La otra opción es utilizar la misma dosis (1mg de verde de malaquita/10 litros de agua) cada 48 horas con cambios parciales del 25% antes de cada nueva dosis.
Entre las ventajas del verde de malaquita está, que es más efectivo en las fases avanzadas de la enfermedad que el metronidazol.
Entre las desventajas, que tiñe la silicona del acuario y los objetos de decoración de color verde, y que ciertas especies de peces, invertebrados y plantas no lo toleran. Por esto, lo más recomendable es tratar temprano con metronidazol!!! El metronidazol tiene como ventaja, que no tiñe los objetos del acuario, y que no afecta en absoluto el crecimiento de las plantas.
Cuándo estamos frente a especies sensibles al verde de malaquita, y es imperiosa la necesidad de utilizarlo, usaremos la mitad de la dosis recomendada, esto es 0,5mg/10-15 litros de agua del acuario.
